«Космическая мода» и новые материалы и технологии

«Космический стиль» разрабатывали и другие кутюрье и стилисты 1960-х гг. — прежде всего те, кого причисляли к авангардистам в моде. Само это определение было порождено шестидесятыми с их стремлением опережать время и культом научно-технического прогресса. В шестидесятые имидж авангардного модельера был не только свидетельством признания его новаторства, но и коммерчески выгодным. Например, «звание» «авангардного дизайнера» сопровождало почти всю творческую жизнь Пако Рабанна, который создавал одежду из нетрадиционных материалов — металла и пластика, хотя первые эксперименты с пленочными материалами относятся еще к 1930-м гг., когда П. Рабанн только появился на свет.

Пако Рабанн (Франсиско Рабанеда и Куерво а Пасахес де Сан Педро) родился в 1934 г. в Сан-Себастьяне (Испания). Его мать работала в ателье Баленсиага, а отец поддерживал республиканцев и был убит франкистами в 1939 г. Семья была вынуждена эмигрировать. Новой родиной для Пако Рабанна стала Франция. В Париже в 1952—1964 гг. он изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств. Параллельно П. Рабанн рисовал эскизы аксессуаров и бижутерии для Домов моды «Баленсиага», «Живанши», «Карден» и «Диор». В 1965 г. он стал делать модные украшения из пластика, соединяя пластины родоида металлическими кольцами (такие сережки уже в первый год были проданы в количестве 25 000 шт.). В 1965 г. П. Рабанн показал в отеле «Георг V» первые «платья, которые нельзя носить», сделанные из пластинок родо- ида. На одном из следующих показов П. Рабанн вывел на подиум чернокожих манекенщиц, что вызвало тогда скандал. В 1966 г. создал коллекцию аксессуаров и бижутерии из пластика и открыл дом высокой моды. Модели П. Рабанна были символом «космического стиля» — во многих фильмах тех лет использовали его платья из металлических или пластиковых пластинок: «Барбарелла», «Искатели приключений», «Кто вы, Полли Магу?» и др. Сальвадор Дали выбрал платья из пластика для оформления своего Театра-музея в Фигерасе.

Многие дизайнеры в 1960-е гг. экспериментировали с новыми синтетическими материалами, но тем не менее это были ткани или пленки, которые выкраивали ножницами и сшивали (или сваривали) по швам. П. Рабанн отказался от традиционных инструментов портного: ему не нужны были ни ножницы, ни игла, ни утюг. Вместо них он вооружился ножницами для резки металла, молотком и клещами, с помощью которых делал свои необыкновенные платья. Модели П. Рабанна создавались по технологии изготовления бижутерии — из фрагментов, которые соединялись между собой металлическими кольцами. Платья состояли из модулей — пластиковых или алюминиевых пластинок прямоугольной, квадратной или круглой формы (рис. 7.6). Меняя размер этих модулей, а также их количество, Рабанн создавал форму, расширяющуюся книзу или повторяющую абрис тела. Конечно, они были не очень удобны, даже несмотря на то, что надевались на чехол

П. Рабанн, 1966 г

Рис. 7.6. П. Рабанн, 1966 г.

из ткани. Лучше всего эти модели подходили для танцев или для коктейля, сидеть в них было уже трудно. Пако Рабанн в интервью много раз повторял, что его «идеальная женщина» живет на другой планете и именно для этой «марсианки» предназначены его фантастические костюмы. Однако покупки в его бутике делали обычные земные женщины. Поэтому для коллекций прет-а-порте П. Рабанн создавал более практичные модели из традиционных материалов. В коллекциях «от кутюр» до 1999 г. П. Рабанн по-прежнему показывал костюмы, созданные из нетрадиционных материалов. Летом 1999 г. П. Рабанн заявил, что перестает создавать коллекции высокой моды, оставляя только линии прет-а-порте и парфюмерии. Его духи были едва ли не более успешны, чем одежда: «Calandre» были первым парфюмом в стиле «унисекс», соответствуя тенденции стирания границ между полами в моде.

Имидж «авангардного модельера» приобрел в 1960-е гг. и Пьер Карден, который представил свою версию «космического стиля». В 1964 г. Карден показал коллекцию «Космическая эра».

Однако его модели всегда были более приспособлены к требованиям потребителей, чем у Куррежа и Рабанна. П. Карден обладал способностью предугадывать вкусы клиентов и упрощал авангардные идеи, что и обеспечивало ему коммерческий успех. Так, Карден никогда не делал целиком одежду из пластика или металла, как Пако Рабанн, а предлагал платья с отдельными элементами из металла или пластика, которые выглядели не менее современно, но были гораздо удобнее. Он не увлекался шортами или комбинезонами с открытым животом, которые все-таки трудно было представить в качестве повседневной одежды. Карден придумал «космический» сарафан — короткий сарафан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи (с кожей Карден работал с 1965 г.) с огромными проймами, напоминающими о «королевских сюрко» позднего Средневековья. Его округлые вырезы, как и в моделях Куррежа, казалось, были вычерчены с помощью циркуля и отделаны декоративной строчкой. Этот сарафан можно было носить как вместе с водолазкой, связанной «лапшой», так и без нее, что делало его универсальной и практичной одеждой. Другие популярные модели Кардена (рис. 7.7) — костюмы с мини-юбками и подчеркнутыми конструктивными линиями, свитера, брюки, кожаные куртки с молниями и комбинезоны. Геометрические линии кроя и геометрический декор

П. Карден. Осень 1966 г. (а). Модели П. Кардена, 1968 г

Рис. 7.7. П. Карден. Осень 1966 г. (а). Модели П. Кардена, 1968 г. (б) стали своеобразной «визитной карточкой» Кардена. В 1966 г. он вслед за И. Сен-Лораном показал платья из трикотажного полотна с абстрактным декором. Эти платья, как и другие модели Кардена, демонстрировала его любимая модель — японка Хироко (Хироко Мацумото). Карден экспериментировал и с новыми материалами и технологиями — в 1967 г. он показал платья, на которых был вытеснен выпуклый узор. Эти платья демонстрировались с длинными перчатками и сапогами выше колена из лакированной кожи. Сочетание супер-мини-юбки и длинных сапог вошло в моду благодаря Кардену — именно в таком костюме снялась Б. Бардо в знаменитом клипе песни С. Гинзбура «Харлей Дэвидсон». Имя Кардена тогда ассоциировалось с современным стилем — его платья выбрал менеджер молодой певицы Мирей Матье для создания сценического образа.

Если в области женской моды Карден не был единственным новатором, то в мужской моде все лавры «авангардиста» достались ему по праву. П. Карден предложил «космический стиль» мужчинам — альтернативу деловым классическим костюмам (хотя их в 1960-е гг. существенно изменили и итальянские модельеры Эмилио Пуччи и Альберто Фабиани, которые ввели в моду костюмы ярких цветов из синтетических тканей с приталенными укороченными пиджаками и высокой застежкой). Карден также моделировал подобные костюмы, но для свободного времени он пропагандировал комбинезоны из кожи или винила, которые напоминали космические скафандры. Подобные комбинезоны или брюки в сочетании с кожаными куртками на молнии и яркими декоративными полосами были символом современного стиля в мужской моде и их предпочитал, например, французский певец Джонни Холидей. Все это создало П. Кардену славу авангардного дизайнера и приносило немалые доходы. П. Карден сумел извлечь максимум из системы лицензирования и превратил свою фирму в огромную империю, выпускавшую разнообразные товары с маркой «Карден». Однако финансовый успех имел и оборотную сторону: в погоне за прибылью Карден не всегда контролировал дизайн товаров, которые носили его имя. Это привело к тому, что уже в 1970-е гг. имя Кардена постепенно перестало ассоциироваться с современным стилем.

Еще одно имя, которое связано с авангардной модой 1960-х гг., — Руди Гернрайх, дизайнер из Лос-Анджелеса, который независимо от европейских модельеров разрабатывал новые формы одежды и внедрял новые материалы. Руди (Рудольф) Гернрайх родился в 1922 г. в Вене. Он, можно сказать, вырос в ателье своей тетки, Хедвиг Мюллер, с детства увлекаясь моделированием одежды. В 1938 г. после присоединения Австрии к Германии начались репрессии против евреев. Руди, которому было тогда 16 лет, вместе с матерью удалось эмигрировать в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он учился в Сити-колледже и в Школе изобразительных искусств, занимался танцами. После окончания колледжа Р. Гернрайх создавал костюмы для труппы знаменитой танцовщицы Марты Грэхем, работал в Голливуде как помощник костюмера — рисовал эскизы для Эдит Хэд. В 1948—1951 гг. он делал модели для фабриканта готовой одежды У. Басса (марка «Bass»), для универмага «Лорд и Тейлор». В 1952 г. создал собственную студию дизайна и выполнял заказы различных фирм готовой одежды, в частности разрабатывал коллекции купальников из шерстяного джерси для «Bass» и головные уборы для «Jax». В 1958 г. Р. Гернрайх представил собственную коллекцию женской одежды, в 1964 г. основал свою фирму.

Руди Гернрайх стал самым авангардным дизайнером в США, начав эксперименты с новыми материалами и поиски новых, более удобных форм одежды. Р. Гернрайх создавал одежду, в которой стирались границы между полами. Его самые знаменитые модели — сенсационная коллекция купальников 1964 г. «монокини» и «унисекс» (купальные костюмы для женщин «без верха» и комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин) и нижнее белье (боди телесного цвета из эластичного полиамида и прозрачный бюстгальтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди) (рис. 7.8). В 1964 г. он представил прозрачные женские блузы, которые полагалось носить вообще без бюстгальтера. Р. Гернрайх первым из американских дизайнеров использовал синтетические ткани, винил и пластик (для прозрачных вставок на платьях, обуви, украшений и фантастических головных уборов). Он первым выпустил джинсы под собственной маркой, первым создал прозрачные платья, предложил модели «психоделических» цветов (сочетания розового и оранжевого, красного и лилового, голубого и зеленого), соединил в одной модели рисунки в клетку, полоску и горошек. Он предпочитал лаконичные формы одежды с конструктивным декором, подчеркивая конструктивные линии рельефными строчками или цветными кантами. В 1964 г. он показал ансамбли с двустосторонними пальто структурных форм, дополненные шлемами, которые

Р. Гернрайх. «Total Look», 1966 г

Рис. 7.8. Р. Гернрайх. «Total Look», 1966 г. (а). Р. Гернрайх. Модель «Yashmak», 1964 г. (б). Р. Гернрайх. Купальник, 1965 г. (в) напоминали «космический стиль» Куррежа и Кардена. Но Р. Гернрайх не ограничивал себя рамками только одного стиля. В том же 1964 г. в его коллекции появились модели в стиле «ретро» — в духе 1920-х гг. В 1963 г. он впервые использовал этнические мотивы — создал серию платьев из набивной ткани по мотивам японского кимоно, в 1965 г. — по мотивам индийского мужского костюма. В 1965 г. Р. Гернрайх создал брючный костюм типа мужского из ткани в полоску в сочетаниис жилетом в клетку. В 1966 г. он представил «Total Look» — ансамбли, в которых все элементы костюма, включая колготки и обувь, были с графическими рисунками под шкуры животных. Для каждой модели Гернрайх придумывал особый макияж, который напоминал то «марсианский» грим, то грим театра Кабуки. В 1970 г. Р.Гернрайх показал коллекцию женской одежды в военизированном стиле и коллекцию мужской и женской одежды в стиле «унисекс». В 1970-е гг. он продолжал разрабатывать коллекции и костюмы для рекламных кампаний (например, для «Макс Фактор»), для танцевальных групп. Несомненно, что в 1960-е гг. Р. Гернрайх был не только самым авангардным дизайнером в США, но и новатором мировой моды, хотя он и не был так известен, как его коллеги в Париже.

В 1960-е гг. существовал настоящий культ синтетики и всего искусственного: как символы современного образа жизни рекламировались замороженные обеды и химическая чистка, одноразовые вещи и мебель из пластика. Синтетические ткани получили широкое распространение в массовой моде — они казались самыми удобными и практичными (не мялись, легко стирались и чистились), а также были дешевыми. Названия новых материалов звучали как музыка: поливинилхлорид, пластик, ткани с люрексом, алюминиевая фольга, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра для эластичного белья, купальников и спортивной одежды, терилен для нижнего белья, акрилан, орлон, полиэстер. В США ткани из синтетических волокон выпустила фирма «Дю Пон», в Великобритании — «Куртель». «Дю Пон» предложила и заменитель кожи для обуви — корфам. Страсть к освоению новых материалов привела к экспериментам с бумагой. В 1966—1968 гг. американская фирма «Scott Paper Company» выпускала бумажные платья с набивными рисунками, которые стоили 1 долл. 25 центов. За шесть месяцев было продано полмиллиона таких «одноразовых» платьев.

Мода 1960-х гг. предпочитала искусственное — искусственные ресницы и волосы (парики и шиньоны), бижутерию, которая была гораздо популярнее настоящих драгоценностей. Этот бум помог сделать карьеру американскому «королю бижутерии» Кеннету Джей Лейну. Он родился в 1932 г. в Детройте, учился в Нью-Йорке в школе дизайна Род-Айленда. После работы в «Vogue» и ассистентом у знаменитого французского обувщика Роже Вивье для американской фирмы «Дельман» К. Дж. Лейн в 1956—1963 гг. работал в Париже для обувной линии «Диор». В 1963 г. он открыл собственную фирму по выпуску оригинальной бижутерии и эксклюзивной обуви для особых случаев. Лейн прославился своими подделками украшений знаменитых людей — например, огромным успехом пользовались имитации колье Жаклин Кеннеди-Онассис из изумрудов и сапфиров, которые продавались в универмаге «Сакс на Пятой авеню» за 250 долл. Лейн предлагал своим клиентам и копии украшений знаменитых фирм — «Булгари» и «Картье», медальоны с «римскими» монетами и т. п. Он создавал аксессуары для популярных телесериалов 1980-х гг. «Даллас» и «Династия», много лет являлся официальным ювелиром церемонии вручения премии «Оскар».

Бум «космического стиля» пришелся на 1965—1966 гг. Однако в своем чистом виде он существовал только на подиуме, страницах модных журналов и в кино. В реальной жизни женщинам требовалась другая одежда — более консервативная, тем более что большинство клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые не всегда могли себе позволить носить шорты и платья с открытым животом. Для них создавали модели Дома высокой моды «Диор», «Нина Риччи», «Пату», «Ги Лярош», «Филипп Венэ», «Жан-Луи Шеррер», «Эммануэль Унгаро». Они предлагали своим клиенткам «облагороженный» и элегантный вариант молодежной моды: более длинные юбки, традиционные костюмы (но ярких цветов и с подчеркнутыми конструктивными линиями), привычные шляпы вместо «космических» шлемов, классические «лодочки» (но на низком каблуке) вместо виниловых сапог. Этот «молодежный» стиль с короткими юбками, свежими цветами и удобными формами обладал заметным «омолаживающим» эффектом. Все в 1960-е гг. стремились выглядеть молодыми и современными.

«Омоложение» официальной моды произошло и благодаря «кумиру от кутюр» шестидесятых — Жаклин Кеннеди-Онассис, которая была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Джеки Кеннеди предпочитала одеваться в Париже у знаменитых кутюрье — Живанши, Баленсиага и Шанель, но, когда ее муж стал президентом США, была вынуждена обратиться к услугам американского модельера. Им стал Олег Кассини (Олег Лоевский), сын эмигрантов из России, который начал свою карьеру в Голливуде. Он моделировал для нее простые платья и костюмы с минимумом деталей, но современных пропорций, которые не отвлекали внимание от индивидуальности женщины. Лаконичный и одновременно роскошный стиль Жаклин Кеннеди считают предтечей американского минимализма в моде (рис. 7.9). Он оказал влияние не только на высокую моду, но и на американскую массовую моду.

Большинство домов высокой моды в 1960-е гг. стало выпускать линии прет-а-порте, стремясь идти в ногу со временем и расширить круг своих клиентов. В коллекциях Дома «Диор» Марк Боан предлагал брючные ансамбли с геометрическим декором ярких «психоделических» цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков. Тед Лапидус — брючные костюмы и яркие мини-платья (например, самыми модными цветами в 1966 г. были оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый). Луи Феро — ансамбли с платьями и пальто минидлины с полосатыми колготками, создающими образ маленькой девочки. В Доме «Жан Пату» с 1963 г. арт-директором работал Мишель Гома, который предлагал интересные современные коллекции. Например, в летней коллекции 1966 г. он показал костюмы из клетчатой ткани с мини-юбками, отделанные цветными пуговицами и искусственными цветами камелии — своеобразные «молодежные» пародии на «стиль Шанель». В 1960-е гг. началась карьера Эммануэля Унгаро, который до этого шесть лет проработал в Доме «Баленсиага», затем два года у Куррежа. В 1965 г. он открыл ателье и представил коллекции, в которых модный в середине 1960-х гг. «геометрический стиль- постепенно уступил место более женственным моделям. Уроженец Прованса, Унгаро любил яркие цвета и активный декор. Его «визитной карточкой» стали модели, в которых соединялись различные рисунки, разрабатываемые для него швейцарской художницей Соней Кнапп.

О. Кассини. Эскизы моделей для Ж. Кеннеди

Рис. 7.9. О. Кассини. Эскизы моделей для Ж. Кеннеди

К. Баленсиага. Модель из коллекции зима 1967 г

Рис. 7.10. К. Баленсиага. Модель из коллекции зима 1967 г.

Необыкновенно интересно в 1960-е гг. работал К. Баленсиага. Отвергая все крайности молодежной моды (как и Шанель, он не признавал мини-юбок), он тем не менее стремился сделать свои коллекции современными. Скульптурные формы его моделей стали еще более геометрическими, а головные уборы — фантастическими, создающими образы то ли персонажей старинных легенд, то ли пришельцев из космоса. В 1967 г. он показал ансамбли с брюками, которые напоминали средневековые костюмы, соединив разнообразные фактуры (рис. 7.10). В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены. Однако в 1960-е гг. все чаще звучало имя кутюрье, с которым связывали надежды на будущее высокой моды. Это было имя Ива Сен-Лорана.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >